Friday, February 02, 2007
Cómo exponer en digital
Siguiendo las directrices del manual que hemos elegido para guiarnos en esta introducción a la captura y gestión de la imagen digital (MELLADO, JOSÉ MARÍA : Fotografía digital de alta calidad. Artual, S.L. Barcelona, 2006) recordemos esta importante información sobre el modo de exposición. Espero que con ello quede suficientemente asentada la idea de la sobreexposición digital, frente a la tendencia a la subexposición analógica.
Definimos el rango dinámico de un sensor como la razón existente entre el nivel de saturación de los píxeles y el umbral por debajo del cual no se capta señal. El rango dinámico expresa la capacidad del sensor para captar información desde las sombras a las luces. El mismo concepto que definíamos como latitud de una película en fotografía analógica.
Una cámara digital de gama media tiene un rango dinámico de 5-6 diafragmas. Supongamos que el sensor de esa cámara usa 12 bits, por tanto dispondremos de 4.096 niveles (recuerda la entrada anterior sobre los bits). Es decir , es capaz de medir la luz recibida asignándoles un valor entre los 4.096 disponibles, siendo 0=negro y 4.096=blanco.
La información estaría distribuida de manera lineal (a mayor estimulo mayor nivel) en 4.096 niveles abarcando seis diafragmas de rango dinámico (los que la cámara de gama media es capaz de captar). Es muy posible que tiendas a subexponer para así asegurarte no reventar las luces y obtener sombras más profundas y definidas. Si lo haces y subexpones un diafragma, el histograma queda como el siguiente.
La pregunta que hace Mellado es la siguiente ¿Cuántos niveles de los 4.096 disponibles crees haber perdido al subexponer un diafragma para evitar luces quemadas?
Si tu respuesta es la sexta parte, estás en un error.
Recuerda cada diafragma deja pasar la mitad de luz que el inmediatamente anterior, f11 deja pasar la mitad de luz que f8, f8 la mitad que f5´6… Si la cámara es capaz de capturar seis diafragmas de rango dinámico, el más brillante contendrá la mitad de los niveles disponibles (2.048), el siguiente 1.024, el siguiente 512 y así sucesivamente. Por tanto, al subexponer un diafragma estamos perdiendo 2.048 niveles, la mitad. Si subexponemos 2 diafragmas perdemos 3.072…
El diafragma más brillante está representado por 2.048 niveles, mientras que el más oscuro sólo por 64 niveles. En la captura RAW hay mucha más información en las luces que en las sombras. Pero si disparamos en JPEG (8 bits) no tendremos 4.096 niveles, sino tan sólo 256, tal como muestra el siguiente histograma y si encima subexpones.
La información que nos permita tener la mayor gama tonal será aquella que contenga el máximo de información posible en las altas luces.
Los tres posibles registros de rango dinámico (o tipos de captura atendiendo al histograma) son los que siguen:
1.– Situación de bajo contraste en el que el sensor de la cámara es capaz de leer más información tonal de la que hay en escena. No hay sombras profundas ni altas luces por eso sobra espacio por ambos lados del histograma.
2.– Situación de contraste ideal. La luminosidad de la escena coincide con el rango dinámico del sensor, hay información desde las sombras hasta la luces.
3.– Situación de alto contraste. En la escena hay más de seis niveles entre las sombras y las luces y el sensor no es capaz de registrar la situación. Luces reventadas y sombras sin detalle.
La exposición ajustada en la cámara debe de ser tal que la gráfica del histograma termine siempre en el extremo derecho. Si nos quedamos cortos perdemos niveles y si nos pasamos, reventamos los blancos. Por tanto subexponer en situación de alto contraste, de manera que la gráfica del histograma se ruede hacia la izquierda para alinear los blancos por la derecha. Y sobreexponer en situaciones de bajo contraste situando de nuevo la gráfica a la derecha. La manera de hacerlo sería disparando una fotografía y analizando el histograma, o bien ayudándonos del histograma en vivo que ofrecen las cámaras compactas, una función que deberían tener las cámaras reflex profesionales pero de la que sólo disfrutan las cámaras amateur.
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Definimos el rango dinámico de un sensor como la razón existente entre el nivel de saturación de los píxeles y el umbral por debajo del cual no se capta señal. El rango dinámico expresa la capacidad del sensor para captar información desde las sombras a las luces. El mismo concepto que definíamos como latitud de una película en fotografía analógica.
Una cámara digital de gama media tiene un rango dinámico de 5-6 diafragmas. Supongamos que el sensor de esa cámara usa 12 bits, por tanto dispondremos de 4.096 niveles (recuerda la entrada anterior sobre los bits). Es decir , es capaz de medir la luz recibida asignándoles un valor entre los 4.096 disponibles, siendo 0=negro y 4.096=blanco.
La información estaría distribuida de manera lineal (a mayor estimulo mayor nivel) en 4.096 niveles abarcando seis diafragmas de rango dinámico (los que la cámara de gama media es capaz de captar). Es muy posible que tiendas a subexponer para así asegurarte no reventar las luces y obtener sombras más profundas y definidas. Si lo haces y subexpones un diafragma, el histograma queda como el siguiente.
La pregunta que hace Mellado es la siguiente ¿Cuántos niveles de los 4.096 disponibles crees haber perdido al subexponer un diafragma para evitar luces quemadas?
Si tu respuesta es la sexta parte, estás en un error.
Recuerda cada diafragma deja pasar la mitad de luz que el inmediatamente anterior, f11 deja pasar la mitad de luz que f8, f8 la mitad que f5´6… Si la cámara es capaz de capturar seis diafragmas de rango dinámico, el más brillante contendrá la mitad de los niveles disponibles (2.048), el siguiente 1.024, el siguiente 512 y así sucesivamente. Por tanto, al subexponer un diafragma estamos perdiendo 2.048 niveles, la mitad. Si subexponemos 2 diafragmas perdemos 3.072…
El diafragma más brillante está representado por 2.048 niveles, mientras que el más oscuro sólo por 64 niveles. En la captura RAW hay mucha más información en las luces que en las sombras. Pero si disparamos en JPEG (8 bits) no tendremos 4.096 niveles, sino tan sólo 256, tal como muestra el siguiente histograma y si encima subexpones.
La información que nos permita tener la mayor gama tonal será aquella que contenga el máximo de información posible en las altas luces.
Los tres posibles registros de rango dinámico (o tipos de captura atendiendo al histograma) son los que siguen:
1.– Situación de bajo contraste en el que el sensor de la cámara es capaz de leer más información tonal de la que hay en escena. No hay sombras profundas ni altas luces por eso sobra espacio por ambos lados del histograma.
2.– Situación de contraste ideal. La luminosidad de la escena coincide con el rango dinámico del sensor, hay información desde las sombras hasta la luces.
3.– Situación de alto contraste. En la escena hay más de seis niveles entre las sombras y las luces y el sensor no es capaz de registrar la situación. Luces reventadas y sombras sin detalle.
La exposición ajustada en la cámara debe de ser tal que la gráfica del histograma termine siempre en el extremo derecho. Si nos quedamos cortos perdemos niveles y si nos pasamos, reventamos los blancos. Por tanto subexponer en situación de alto contraste, de manera que la gráfica del histograma se ruede hacia la izquierda para alinear los blancos por la derecha. Y sobreexponer en situaciones de bajo contraste situando de nuevo la gráfica a la derecha. La manera de hacerlo sería disparando una fotografía y analizando el histograma, o bien ayudándonos del histograma en vivo que ofrecen las cámaras compactas, una función que deberían tener las cámaras reflex profesionales pero de la que sólo disfrutan las cámaras amateur.
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Saturday, December 09, 2006
Crear una galería en línea
Vamos a crear un portafolios en línea que nos permita conocer el trabajo que estás realizando. Para ello recurriremos a un recurso denominado Flickr. Tal y como dice la publicidad de Flickr es “La mejor manera de almacenar, de buscar, de clasificar y de compartir tus fotos” por ahora utilizaremos este recurso por cortesía de las grandes corporaciones para subir y clasificar gratuitamente tus fotografía en la red.
Desarrollaremos una galería fotográfica virtual propia, no sólo porque es un buen medio para organizar tu trabajo, sino porque propicia el intercambio de información y el conocimiento pormenorizado del trabajo de tus compañeros. Se trata de dar a conocer tus imágenes al resto de la comunidad de estudiantes, todos podrán visitar y comentar las imágenes, ayudar a mejorar, y comprender a través del trabajo de los demás como reforzar tu propio proceso.
Esta es una guía rápida para montar tu portafolio en Flickr, si quieres profundizar más en el uso de la herramienta, o aclaraciones pormenorizadas pincha aquí. Como ya hemos explicado tendrás que optimizar tus imágenes, recuerda que sólo disponemos de 20 megas y tres sets gratuitos por mes (los utilizados se acumulan a los disponibles cada mes, serán suficientes para mostrar nuestras propuesta de trabajo). Si tienes problemas para optimizar tus imágenes o no asististe a la clase, incorpórate a un grupo específico de tutorías colectivas (envíame un e-mail para organizarlo).
Para obtener una cuenta en Flickr hay que tener una cuenta previa en Yahoo, Flickr es un recurso asociado al grupo Yahoo, no tiene mayor problema, cuando ya tengas una ID de Yahoo podrás darte de alta en Flickr. El programa está en inglés, parece que el próximo mes de febrero se presentará una versión en español, pero la actual no ofrece ninguna resistencia idiomática para un estudiante universitario.
Introduce tu ID de Yahoo en la pestaña Sign up y una contraseña (procura anotar esta información, si la pierdes o la olvidas no podrás gestionar tu trabajo) entrarás en una nueva ventana que te propondrá subir tus primeras imágenes.
Upload photos to Flickr es el nombre de esta herramienta para subir las imágenes. Puedes hacerlo de seis en seis (no olvides optimizarlas previamente). Puedes explorar tu ordenador para buscar cada imagen y en esta misma ventana te indican los megas que tienes alojados y los que aún te queda libres.
Una vez subidas las imágenes puedes gestionarlas en la herramienta denominada Your photos en la que puedes pinchar en cada imagen individualmente y añadir notas, enviar a grupos, añadir a carpetas, conseguir fragmentos de html para incluir la imagen en blogs y web en diferentes tamaños, eliminarla y conocer los comentarios que te han hecho los compañeros o el profesor.
En la pestaña Organize que aparece en la barra de navegación del Flickr puedes organizar las imágenes en carpetas denominadas aquí sets. Tienes que agrupar tus imágenes en tres sets que son los que tenemos disponibles este mes, uno por ejercicio.
Se abrirá un explorador de imágenes en Flickr, navegable en una franja situada en la parte inferior donde podemos movernos y buscar las imágenes entre todas las que hemos publicado. Arrástralas hacia el centro de la página y luego organízalas como quieras, puedes cambiarles el orden. Nombra el sets con algún concepto o idea que lo relacione con el ejercicio marcado y guardalo.
Sólo tendremos opción a tres sets mensuales. En la versión Pro se pueden obtener cuantos sets desees (aunque no necesitas esta opción para esta asignatura) son muy útiles para mostrar tu trabajo. Por unos 25€ anuales dispones de todo el alojamiento que necesites, es una muy buena manera para crear tu portafolios y dar visibilidad a tu trabajo.
Cada sets se despliega en un visualizador básico en el propio navegador, también en ventanas externas que generan presentaciones independientes. Puede resultar muy útil para cualquier estudiante que quiera enviar a su profesor procesos completos registrados cronológicamente en imágenes, o la producción realizada en torno a una propuesta de trabajo.
Por último, dispones de una herramienta más sofisticada y efectiva para subir imágenes al Flickr que tendrás que instalar en tu equipo (si quieres) y que te permitirá subir muchas más imágenes de golpe. Para bajar el programa tienes que ir a una página donde ofrece versiones para todos los sistemas operativos, a la que puedes acceder a través del enlace en la palabra tools de la cabecera Upload Photos (Or, look at our uploading tools...) o aquí mismo.
Cuando tengas tu Flickr por favor sitúate dentro de la ventana Your photos y copia la dirección de esta en la barra del navegador, pégala en el correo electrónico que aparece cuando pinchas el contacto de nuestro blogs (esquina superior derecha) y envíala junto a tu nombre y al grupo al que perteneces para poderlo enlazar.
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Desarrollaremos una galería fotográfica virtual propia, no sólo porque es un buen medio para organizar tu trabajo, sino porque propicia el intercambio de información y el conocimiento pormenorizado del trabajo de tus compañeros. Se trata de dar a conocer tus imágenes al resto de la comunidad de estudiantes, todos podrán visitar y comentar las imágenes, ayudar a mejorar, y comprender a través del trabajo de los demás como reforzar tu propio proceso.
Esta es una guía rápida para montar tu portafolio en Flickr, si quieres profundizar más en el uso de la herramienta, o aclaraciones pormenorizadas pincha aquí. Como ya hemos explicado tendrás que optimizar tus imágenes, recuerda que sólo disponemos de 20 megas y tres sets gratuitos por mes (los utilizados se acumulan a los disponibles cada mes, serán suficientes para mostrar nuestras propuesta de trabajo). Si tienes problemas para optimizar tus imágenes o no asististe a la clase, incorpórate a un grupo específico de tutorías colectivas (envíame un e-mail para organizarlo).
Para obtener una cuenta en Flickr hay que tener una cuenta previa en Yahoo, Flickr es un recurso asociado al grupo Yahoo, no tiene mayor problema, cuando ya tengas una ID de Yahoo podrás darte de alta en Flickr. El programa está en inglés, parece que el próximo mes de febrero se presentará una versión en español, pero la actual no ofrece ninguna resistencia idiomática para un estudiante universitario.
Introduce tu ID de Yahoo en la pestaña Sign up y una contraseña (procura anotar esta información, si la pierdes o la olvidas no podrás gestionar tu trabajo) entrarás en una nueva ventana que te propondrá subir tus primeras imágenes.
Upload photos to Flickr es el nombre de esta herramienta para subir las imágenes. Puedes hacerlo de seis en seis (no olvides optimizarlas previamente). Puedes explorar tu ordenador para buscar cada imagen y en esta misma ventana te indican los megas que tienes alojados y los que aún te queda libres.
Una vez subidas las imágenes puedes gestionarlas en la herramienta denominada Your photos en la que puedes pinchar en cada imagen individualmente y añadir notas, enviar a grupos, añadir a carpetas, conseguir fragmentos de html para incluir la imagen en blogs y web en diferentes tamaños, eliminarla y conocer los comentarios que te han hecho los compañeros o el profesor.
En la pestaña Organize que aparece en la barra de navegación del Flickr puedes organizar las imágenes en carpetas denominadas aquí sets. Tienes que agrupar tus imágenes en tres sets que son los que tenemos disponibles este mes, uno por ejercicio.
Se abrirá un explorador de imágenes en Flickr, navegable en una franja situada en la parte inferior donde podemos movernos y buscar las imágenes entre todas las que hemos publicado. Arrástralas hacia el centro de la página y luego organízalas como quieras, puedes cambiarles el orden. Nombra el sets con algún concepto o idea que lo relacione con el ejercicio marcado y guardalo.
Sólo tendremos opción a tres sets mensuales. En la versión Pro se pueden obtener cuantos sets desees (aunque no necesitas esta opción para esta asignatura) son muy útiles para mostrar tu trabajo. Por unos 25€ anuales dispones de todo el alojamiento que necesites, es una muy buena manera para crear tu portafolios y dar visibilidad a tu trabajo.
Cada sets se despliega en un visualizador básico en el propio navegador, también en ventanas externas que generan presentaciones independientes. Puede resultar muy útil para cualquier estudiante que quiera enviar a su profesor procesos completos registrados cronológicamente en imágenes, o la producción realizada en torno a una propuesta de trabajo.
Por último, dispones de una herramienta más sofisticada y efectiva para subir imágenes al Flickr que tendrás que instalar en tu equipo (si quieres) y que te permitirá subir muchas más imágenes de golpe. Para bajar el programa tienes que ir a una página donde ofrece versiones para todos los sistemas operativos, a la que puedes acceder a través del enlace en la palabra tools de la cabecera Upload Photos (Or, look at our uploading tools...) o aquí mismo.
Cuando tengas tu Flickr por favor sitúate dentro de la ventana Your photos y copia la dirección de esta en la barra del navegador, pégala en el correo electrónico que aparece cuando pinchas el contacto de nuestro blogs (esquina superior derecha) y envíala junto a tu nombre y al grupo al que perteneces para poderlo enlazar.
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Tuesday, November 14, 2006
El obturador, tiempo y movimiento
Tiempo de exposición, velocidad de obturación, más simplemente tiempo o velocidad, nombran el denominador de la fracción de segundo durante la cual la película o el sensor estan expuestos a la luz.El obturador: Es un dispositivo que controla “temporalmente” la exposición a la luz de la película sensible.
En las cámaras digitales el obturador tiene la misma función que en las cámaras analógicas, regular el tiempo de exposición, pero funcionalmente es distinto. En las analógicas existe una cortina que cuando se abre o cierra deja pasar la luz, y ésta impresiona la película. En las digitales el tiempo de exposición se regula de forma electrónica. La duración depende del tiempo durante el cual se activan las células del CCD. Se trata de un control electrónico que no emite el clásico "clic" de las cámaras analógicas. Con una cámara digital el fotógrafo no tiene la percepción del momento exacto en el que se realiza la fotografía. Cuando acciona el botón de disparo se pone en marcha un proceso en el cual se activa el sensor, se procesa la información y se archiva en el sistema de soporte. Si en una cámara analógica existe una concomitancia entre el hecho de apretar el botón y la realización de la fotografía, en una cámara digital no. Esta situación se regula a medida que inviertes en el equipo. Las cámaras digitales profesionales han minimizado todo este proceso de manera que la sensación al trabajar con una réflex digital de primera gama es muy similar, en cuanto a disparo, a una analógica.
Tiene las funciones siguientes:
Primarias
- Obturar o cerrar el paso de la luz a la película. Estanqueidad de la cámara (compartimiento estanco a la luz).
- Elegir el momento de la exposición mediante el disparador.
- Determinar la exposición o velocidad de obturación con el selector de velocidades.
- Sicronización del flash, que consiste en hacer lucir el flash mientras el obturador está totalmente abierto.
- Subida y bajada del espejo.
- Cierre y apertura del diafragma.
- Selección automática del diafragma.
- Tiempo y movimiento están vinculados, ya que el tiempo o la duración, en una única imagen fotográfica, la percibimos, en principio, por la sensación de movimiento.
Respecto al movimiento las posibilidades de manipulación que ofrece el manejo del obturador son las siguientes:
- Detenerlo o congelarlo: instantánea, foto “quieta”
- Trazarlo o marcarlo: larga exposición, foto movida, trazada, estelada. A través de las siguientes variaciones: cámara fija y sujeto móvil, cámara móvil a compaña al sujeto móvil, óptica móvil (zoom) acompaña sujeto móvil.
- Añadirlo: cámara móvil y sujeto inmóvil
- Dividirlo: exposiciones múltiples o secuencias.
Otras consideraciones en torno al tiempo:
- Extensión: instantánea, fija lo simultáneo. (una fracción insinúa la duración)
- Contracción: exposición larga, continua, une lo separado en una misma imagen, (se dilata la cadencia de movimientos en una sola imagen).
- Discontinuo: exposición múltiple, une lo separado.
- Análisis: tomas instantáneas a intervalo fijo, control de procesos.
Thursday, November 09, 2006
Objetivos
Algunos conceptos básicos relacionados con los objetivos:
Ángulo visual: es el ángulo que cubre un objetivo con un formato dado. Se define por:
Capacidad de cobertura: es la superficie sobre la que la imagen que proyecta un objetivo es definida y luminosa.
Campo cubierto: es la zona de la “realidad” que abarca el ángulo de la toma.
Perspectiva: Configuración de los objetos en función del punto de vista.
Objetivos
Son asociaciones complejas de lentes cuya función es:
Objetivos convencionales están construidos por lente de superficies esféricas, corregidos para infinito, de distancia focal fija, y cubren un formato dado:
Se clasifican según su ángulo de toma
Gran angular: Reduce o aleja la imagen, aumenta la perspectiva, gran profundidad de campo, e incluye el ambiente.(distancia focal muy corta)
Normal: Imagen tamaño natural, perspectiva normal, el más luminoso.
Teleobjetivo: Amplia o acerca la imagen, disminuye la perspectiva, poca profundidad de campo, isla el objeto del ambiente.(distancia focal grandes)
Objetivos Especiales
Macro: corregidos para la fotografía cercana.
Zoom: de distancia focal variable. (Están diseñados para mantener enfocado el mismo plano; al variar la distancia focal esta operación es lo suficientemente compleja como para no poder resolverlo sin ceder en la corrección de las aberraciones. Por lo tanto, siempre dará más calidad un objetivo de foco fijo que uno de foco variable del mismo rango) (Pero suficientemente versatil como para no estar exponiendo el CCD en los cambios de optica).
Descentrables Poseen funciones de inclinación y desviación, que pueden usarse independientes o combinadas para ajustar el alcance de disparo, corregir distorsiones de perspectiva y controlar la zona de enfoque, permitiendo obtener efectos especiales imposibles con objetivos ordinarios.
consulta este interesante enlace sobre los objetivos descentrable
Ojo de pez: cubre un círculo inferior al formato. Su construcción ha connotado tal vez demasiado a la imagen resultante. La enorme distorsión, el efecto barril, circunscribía su aplicación a un tipo de fotografía muy específico. Sin embargo la tecnología digital ha revitalizado su uso al asociar varias tomas panorámicas dando como resultado la imagen inmersiva.
Drago nos envía la siguiente información sobre las adaptaciones de la óptica canon a la fotografía digital, que resultará interesante para todos los que están usando la EOS 350 D y la EOS 400 D.
La 'S' de las iniciales EFS se refiere a 'distancia focal posterior corta'. Esto describe un sistema que permite que el elemento posterior de los objetivos EF-S esté ubicado más cerca de lo normal al sensor de la imagen de las cámaras con sensor APS-C. Una marca índice blanca en la montura diferencia a estos objetivos de otros objetivos EF, los cuales siguen con la marca índice roja tradicional. Un anillo de goma en su parte posterior evita que los objetivos EF-S se pueden montar en cámaras no compatibles con estos objetivos.
Ideales para fotografía digital:
Mediante la optimización de los revestimientos de las lentes del objetivo, los ingenieros de Canon han sido capaces de suprimir en gran medida el velo óptico y las luces parásitas, que se dan con frecuencia en las cámara digitales debido a la reflexión producida por el sensor de imagen. Los revestimientos reducen la reflexión de las superficies de las lentes para así poder conseguir imágenes digitales nítidas y sin deformaciones, con un equilibrio del color natural.
http://www.fotoprix.es/index.php/?resource=FTPX100010&idnoticia=52
Recuerda que hay una sección especifica de análisis y comparativas de objetivos en Que sabes de, site del que estamos extrayendo todos estos esquemas.
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Ángulo visual: es el ángulo que cubre un objetivo con un formato dado. Se define por:
- La diagonal del formato (directamente proporcional)
- La distancia focal (inversamente proporcional)
Capacidad de cobertura: es la superficie sobre la que la imagen que proyecta un objetivo es definida y luminosa.
- la definición la limitan las aberraciones (falta de nitidez)(aberraciones cromáticas, esféricas, coma, astigmatismo, curva de campo, distorsión).
- la luminosidad no es uniforme. Por la diferencia de distancias, por la construcción material.
Campo cubierto: es la zona de la “realidad” que abarca el ángulo de la toma.
Perspectiva: Configuración de los objetos en función del punto de vista.
Objetivos
Son asociaciones complejas de lentes cuya función es:
- corregir las aberraciones
- uniformar la luminosidad
Objetivos convencionales están construidos por lente de superficies esféricas, corregidos para infinito, de distancia focal fija, y cubren un formato dado:
Se clasifican según su ángulo de toma
Gran angular: Reduce o aleja la imagen, aumenta la perspectiva, gran profundidad de campo, e incluye el ambiente.(distancia focal muy corta)
Normal: Imagen tamaño natural, perspectiva normal, el más luminoso.
Teleobjetivo: Amplia o acerca la imagen, disminuye la perspectiva, poca profundidad de campo, isla el objeto del ambiente.(distancia focal grandes)
Objetivos Especiales
Macro: corregidos para la fotografía cercana.
Zoom: de distancia focal variable. (Están diseñados para mantener enfocado el mismo plano; al variar la distancia focal esta operación es lo suficientemente compleja como para no poder resolverlo sin ceder en la corrección de las aberraciones. Por lo tanto, siempre dará más calidad un objetivo de foco fijo que uno de foco variable del mismo rango) (Pero suficientemente versatil como para no estar exponiendo el CCD en los cambios de optica).
Descentrables Poseen funciones de inclinación y desviación, que pueden usarse independientes o combinadas para ajustar el alcance de disparo, corregir distorsiones de perspectiva y controlar la zona de enfoque, permitiendo obtener efectos especiales imposibles con objetivos ordinarios.
consulta este interesante enlace sobre los objetivos descentrable
Ojo de pez: cubre un círculo inferior al formato. Su construcción ha connotado tal vez demasiado a la imagen resultante. La enorme distorsión, el efecto barril, circunscribía su aplicación a un tipo de fotografía muy específico. Sin embargo la tecnología digital ha revitalizado su uso al asociar varias tomas panorámicas dando como resultado la imagen inmersiva.
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Drago nos envía la siguiente información sobre las adaptaciones de la óptica canon a la fotografía digital, que resultará interesante para todos los que están usando la EOS 350 D y la EOS 400 D.
La 'S' de las iniciales EFS se refiere a 'distancia focal posterior corta'. Esto describe un sistema que permite que el elemento posterior de los objetivos EF-S esté ubicado más cerca de lo normal al sensor de la imagen de las cámaras con sensor APS-C. Una marca índice blanca en la montura diferencia a estos objetivos de otros objetivos EF, los cuales siguen con la marca índice roja tradicional. Un anillo de goma en su parte posterior evita que los objetivos EF-S se pueden montar en cámaras no compatibles con estos objetivos.
Ideales para fotografía digital:
Mediante la optimización de los revestimientos de las lentes del objetivo, los ingenieros de Canon han sido capaces de suprimir en gran medida el velo óptico y las luces parásitas, que se dan con frecuencia en las cámara digitales debido a la reflexión producida por el sensor de imagen. Los revestimientos reducen la reflexión de las superficies de las lentes para así poder conseguir imágenes digitales nítidas y sin deformaciones, con un equilibrio del color natural.
http://www.fotoprix.es/index.php/?resource=FTPX100010&idnoticia=52
Recuerda que hay una sección especifica de análisis y comparativas de objetivos en Que sabes de, site del que estamos extrayendo todos estos esquemas.
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Friday, November 03, 2006
Vamos de compras
La experiencia acumulada por todos este primer mes tal vez pueda ser útil a los que aún no se han decidido o no han podido hacerse con una cámara. Recuerden que la principal condición es que tenga función manual, que podamos jugar con los parámetros de velocidad de obturación y apertura de diafragma. El curso pretende ayudar a crear un sistema de gestión de imágenes digitales, pero podremos utilizar también una cámara analógica y pedir que nos entreguen un disco (costará un par de euros más, no necesitamos las copias en papel) con los archivos que utilizan los laboratorios actuales incluso para procesar imágenes analógicas.
Ya hemos hablado sobre la cuestión de los equipos en una entrada anterior me limitaré a hacer algunas propuestas con diferente presupuesto.
Una cámara analógica de segunda mano.
Estamos inmersos en un cambio muy profundo de equipamiento que hace que la gente se desprenda de sus antiguos equipos analógicos o sus primeros equipos digitales por poco dinero. Pero cuidado, la inversión en analógico en este momento ha de ser la mínima. Recuerda que compras analógico porque no quieres gastar demasiado dinero, cualquier inversión en este sentido es para salir temporalmente del apuro o con cierto carácter fetichista (es posible encontrar equipos míticos a precios de saldo). La gente suele querer rentabilizar sus inversiones y te pedirán un pico por equipos completos. Lo que buscas puede estar en una tienda de segunda mano como Cash Converters. He dado una vuelta por allí y realmente se pueden conseguir cosas interesantes. Se nota que ya algunos de ustedes han pasado, porque hay menos equipos de los que vi la última vez. Así y todo, no puede resistir la tentación y me compré una Canón AE-1 program con un objetivo de 50 mm en perfecto estado, todo por 60 €. Una vez abierta la espita del consumo, fui otra vez al día siguiente y compre un objetivo Chinon para Canon 135mm f:2´8 sin estrenar, con caja, funda y todo por 9´5 € (hay más en las mismas condiciones para otras marcas)y para rematar un flash Speedlite 188A que funciona correctamente por 7,5 €. Sumen y saquen conclusiones.
La verdad es que quedan pocos equipos totalmente mecánicos (aunque los reponen frecuentemente), cuidado con una Praktica con buen aspecto a 29 € que está atascada, pero están las típicas Zenit por 19,90 (cuidado algunas de estas Zenit ponen cámara decorativa, no se que querran decir pero me temo lo peor), Minoltas por 32,50, alguna Ricoh como la de los vídeos por 79,90. Otra opción en analógicas un poco más cara pero muy fiable son las cámaras electrónicas que hay en exposición. Cuerpos Nikon F-60 y F-65 por 99´00 €, Minolta 85,50 € , Nikon F-50 por 65,50 €. Hay objetivos para esos cuerpos de focal fija sobre los 19,90 € y Zoom por unos 30 €. No comprar el cuerpo hasta localizar un objetivo compatible, comprobar si va bien el obturador abriendo el cuerpo y disparando (cambia las velocidades). Comprobar la palanca de arrastre, si no están bolqueados los diafragmas, si las gomas de cierre prometen dejar estanco el cuerpo, si tienen humedad los objetivos (míralos abiertos hacia la luz) en fin, precaución, estudialo sin prisas.
Digitales de saldo.
Comprar una digital de segunda mano puede estar bien, pero infórmate de los precios primero. La gente quiere sacar tajada, son equipos relativamente nuevos que han costado un paston en su momento, y ahora valen bien poco. Lo mejor es acudir a una tienda de fotos y ver las ofertas, suelen vender equipos obsoletos pero nuevos a precios interesantes. Encontré en Maya una Coolpix 5400 de Nikon a 199 € me parece una muy buena oferta es una cámara de 5 mp. con todo el control de exposición, captura formato Raw y tiene batería recargable. Compré una coolpix 5700 hace 5 años a unos 1400 € que aun sigo usando con buenos resultados.
El primer tramo de digitales compactas...
que ofrecen control manual de exposición se monta sobre los 300 €. Nada de formato Raw (para tenerlo hay que pagar más de 450 € o las ofertas de cámaras descatalogadas) pero si un control absoluto de la exposición en sus cuatro versiones + escenas. Sony Cyber-shot DSC-H5 con 7´20 mp. un monitor Tft de 3´00 pulgadas, y una buena óptica Carl Zeiss aunque a pilas (habrá que tener dos juegos siempre recargadas) a 360 € parece una buena ópción.También su hermana pequeña la Sony Cyber-shot DSC-H2 6 mp. control absoluto de la exposición a 290 €.
El segundo tramo de digitales compactas...
esta vez con todo lo que hay que tener. La Fine Pix S9600 Zoom de Fujifilm 9´00 mp. captura en formato Raw, monitor de 2´00 pulgadas pero a pilas (prepara un cargador y varios juegos para no quedarte colgado) 489,00 €. El modelo inferior la Finepix S6500fd con 6mp. también ofrece captura Raw por 392´50 €. Ambas son compatibles con varios soportes de almacenamiento incluidas las tarjetas compactflash el más extendido. El modo de captura Raw es el denominado negativo digital, con el pluging adecuado cámera raw en photoshop o en otros programas de manipulación de imágen es posible trabajar profundamente sobre la información digital.
Una opción correcta
Panasonic Lumix DMC-FZ50 una un poco más pija pero hay que decirlo todo en su sitio, una buena oferta por 490 € 10´10 mp. archivo de captura Raw, control total de la exposición, monitor Tft de 2´00 pulgadas y baterías recargables de litio. (Las inferores de lumix no ofrecen captura Raw). Panasonic trabaja junto a la mítica marca Leica cada uno de los modelos Lumix tiene su paralelo en Leica el de esta cámara es Leica V-Lux 1
Una gran oferta
Réflex digital a precio de compacta Olympus E-500 , 8´00 mp. control total de exposición, formato de captura Raw, monitor Tft de 2´50 pulgadas, tarjetas de almacenamiento compactflash, batería de litio y el siempre sorprendente sistema de limpieza por ultrasonidos de Olympus 429´00 €. Creo que no se puede dar más por esta cantidad de dinero, al menos comparativamente hablando con el resto de cámaras que hemos comentado. Utiliza objetivos de montura Cuatro Tercios que Olympus comercializa junto a la E-500 en formato kit, a saber: el zoom estándar Zuiko 14-45 mm f3.5-5.6 y el teleobjetivo zoom Zuiko 40-150 mm f3.5-4.5. La pega, el cuerpo es de plástico (como algún otro en esta comparativa) es una cámara dirigida a aficionadas capaz de competir con la Nikon D50 y la Canon EOS 350 D.
Por último
para aquellos que tengan la posibilidad de gastar 720 € aquí o 647 € en la península. Canon EOS 400 D una réflex de 10mp., control de exposición habitual de Canon, captura Raw, monitor Tft 2´5, tarjetas compactflash, batería de litio, nuevo sistema de limpieza, y un nuevo y ámplio sensor. Este conjunto de prestaciones ha hecho correr chorros de tinta (no se que metáfora utilizar ahora en la red, habrá que ir pensandola) todos hablan de las cualidades del motor de enfoque, de lo robusta y lijera, del intuitivo y simple menu de Canon, todo para bienes, ya hay quien la tiene en nuestro entorno, que nos cuenten.
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Ya hemos hablado sobre la cuestión de los equipos en una entrada anterior me limitaré a hacer algunas propuestas con diferente presupuesto.
Una cámara analógica de segunda mano.
Estamos inmersos en un cambio muy profundo de equipamiento que hace que la gente se desprenda de sus antiguos equipos analógicos o sus primeros equipos digitales por poco dinero. Pero cuidado, la inversión en analógico en este momento ha de ser la mínima. Recuerda que compras analógico porque no quieres gastar demasiado dinero, cualquier inversión en este sentido es para salir temporalmente del apuro o con cierto carácter fetichista (es posible encontrar equipos míticos a precios de saldo). La gente suele querer rentabilizar sus inversiones y te pedirán un pico por equipos completos. Lo que buscas puede estar en una tienda de segunda mano como Cash Converters. He dado una vuelta por allí y realmente se pueden conseguir cosas interesantes. Se nota que ya algunos de ustedes han pasado, porque hay menos equipos de los que vi la última vez. Así y todo, no puede resistir la tentación y me compré una Canón AE-1 program con un objetivo de 50 mm en perfecto estado, todo por 60 €. Una vez abierta la espita del consumo, fui otra vez al día siguiente y compre un objetivo Chinon para Canon 135mm f:2´8 sin estrenar, con caja, funda y todo por 9´5 € (hay más en las mismas condiciones para otras marcas)y para rematar un flash Speedlite 188A que funciona correctamente por 7,5 €. Sumen y saquen conclusiones.
La verdad es que quedan pocos equipos totalmente mecánicos (aunque los reponen frecuentemente), cuidado con una Praktica con buen aspecto a 29 € que está atascada, pero están las típicas Zenit por 19,90 (cuidado algunas de estas Zenit ponen cámara decorativa, no se que querran decir pero me temo lo peor), Minoltas por 32,50, alguna Ricoh como la de los vídeos por 79,90. Otra opción en analógicas un poco más cara pero muy fiable son las cámaras electrónicas que hay en exposición. Cuerpos Nikon F-60 y F-65 por 99´00 €, Minolta 85,50 € , Nikon F-50 por 65,50 €. Hay objetivos para esos cuerpos de focal fija sobre los 19,90 € y Zoom por unos 30 €. No comprar el cuerpo hasta localizar un objetivo compatible, comprobar si va bien el obturador abriendo el cuerpo y disparando (cambia las velocidades). Comprobar la palanca de arrastre, si no están bolqueados los diafragmas, si las gomas de cierre prometen dejar estanco el cuerpo, si tienen humedad los objetivos (míralos abiertos hacia la luz) en fin, precaución, estudialo sin prisas.
Digitales de saldo.
Comprar una digital de segunda mano puede estar bien, pero infórmate de los precios primero. La gente quiere sacar tajada, son equipos relativamente nuevos que han costado un paston en su momento, y ahora valen bien poco. Lo mejor es acudir a una tienda de fotos y ver las ofertas, suelen vender equipos obsoletos pero nuevos a precios interesantes. Encontré en Maya una Coolpix 5400 de Nikon a 199 € me parece una muy buena oferta es una cámara de 5 mp. con todo el control de exposición, captura formato Raw y tiene batería recargable. Compré una coolpix 5700 hace 5 años a unos 1400 € que aun sigo usando con buenos resultados.
El primer tramo de digitales compactas...
que ofrecen control manual de exposición se monta sobre los 300 €. Nada de formato Raw (para tenerlo hay que pagar más de 450 € o las ofertas de cámaras descatalogadas) pero si un control absoluto de la exposición en sus cuatro versiones + escenas. Sony Cyber-shot DSC-H5 con 7´20 mp. un monitor Tft de 3´00 pulgadas, y una buena óptica Carl Zeiss aunque a pilas (habrá que tener dos juegos siempre recargadas) a 360 € parece una buena ópción.También su hermana pequeña la Sony Cyber-shot DSC-H2 6 mp. control absoluto de la exposición a 290 €.
El segundo tramo de digitales compactas...
esta vez con todo lo que hay que tener. La Fine Pix S9600 Zoom de Fujifilm 9´00 mp. captura en formato Raw, monitor de 2´00 pulgadas pero a pilas (prepara un cargador y varios juegos para no quedarte colgado) 489,00 €. El modelo inferior la Finepix S6500fd con 6mp. también ofrece captura Raw por 392´50 €. Ambas son compatibles con varios soportes de almacenamiento incluidas las tarjetas compactflash el más extendido. El modo de captura Raw es el denominado negativo digital, con el pluging adecuado cámera raw en photoshop o en otros programas de manipulación de imágen es posible trabajar profundamente sobre la información digital.
Una opción correcta
Panasonic Lumix DMC-FZ50 una un poco más pija pero hay que decirlo todo en su sitio, una buena oferta por 490 € 10´10 mp. archivo de captura Raw, control total de la exposición, monitor Tft de 2´00 pulgadas y baterías recargables de litio. (Las inferores de lumix no ofrecen captura Raw). Panasonic trabaja junto a la mítica marca Leica cada uno de los modelos Lumix tiene su paralelo en Leica el de esta cámara es Leica V-Lux 1
Una gran oferta
Réflex digital a precio de compacta Olympus E-500 , 8´00 mp. control total de exposición, formato de captura Raw, monitor Tft de 2´50 pulgadas, tarjetas de almacenamiento compactflash, batería de litio y el siempre sorprendente sistema de limpieza por ultrasonidos de Olympus 429´00 €. Creo que no se puede dar más por esta cantidad de dinero, al menos comparativamente hablando con el resto de cámaras que hemos comentado. Utiliza objetivos de montura Cuatro Tercios que Olympus comercializa junto a la E-500 en formato kit, a saber: el zoom estándar Zuiko 14-45 mm f3.5-5.6 y el teleobjetivo zoom Zuiko 40-150 mm f3.5-4.5. La pega, el cuerpo es de plástico (como algún otro en esta comparativa) es una cámara dirigida a aficionadas capaz de competir con la Nikon D50 y la Canon EOS 350 D.
Por último
para aquellos que tengan la posibilidad de gastar 720 € aquí o 647 € en la península. Canon EOS 400 D una réflex de 10mp., control de exposición habitual de Canon, captura Raw, monitor Tft 2´5, tarjetas compactflash, batería de litio, nuevo sistema de limpieza, y un nuevo y ámplio sensor. Este conjunto de prestaciones ha hecho correr chorros de tinta (no se que metáfora utilizar ahora en la red, habrá que ir pensandola) todos hablan de las cualidades del motor de enfoque, de lo robusta y lijera, del intuitivo y simple menu de Canon, todo para bienes, ya hay quien la tiene en nuestro entorno, que nos cuenten.
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